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在216国道上恰库图镇以北约一百公里处，我从那里的叉路口向右拐入青河境内，那里的三道海子真是风情万种，寂静的山林和牧场在辉煌壮观的日落中斑驳闪烁，绿茵茵的高山牧场上，成群的牛羊马匹，使人觉得远古游牧的生活一直延缓到了此时。而沉默的群山深处，己经荒芜并废弃了的成吉思汗大道雄壮依旧，似乎仍然在历史中不停地延伸，近在身旁的历史也只能遥遥相望，无法靠近。
我离开青河，驾车向西折进富蕴，进入了可可托海的桦林公园，著名的额尔齐斯河从那出发，幽蓝动人，头也不回地穿过阿勒泰向北流去。两岸河谷幽静深暗，林木繁茂，野花明亮，一派欧洲风光。到了秋季更是层林尽染，绚丽多姿。出富蕴县后，向西则进人福海境内，美丽的乌伦古湖俯身静卧在阿勒泰草原上，洁白细腻的沙滩上芦苇丛生，湖水清澈。乌伦古湖的湖面开阔，天鹅、鹤、野鸭、海鸥等各种水鸟成群飞翔在湖心岛屿。到了傍晚，四下风景如画，更觉异域风情无限迷人。我在阿拉善的温泉里泡了两个小时，竟睡着了，险些被水呛死。
喀纳斯是一个末遭污染的天然原始生态地，是葱笼浓郁的植物王国，是万物竞生的动物乐园。喀纳斯湖清澈碧蓝，是一块灵性的水域。在喀纳斯南岸，蒙古族图瓦人聚居生活在图瓦村中，据说他们都是成吉思汗的嫡系后裔，在喀纳斯地区已经居住了好几百年。
我在阿勒泰地区逗留了五天，走遍了白湖、千湖、鸣沙山，还游览了阿克吐别克五彩河岸、库须根岩画、镜泉、红桦林、齐德哈仁细石器遗址、多尕尔特岩画、乌拉斯特河谷……在遥远的阿勒泰，绮丽风光总是一页又一页频繁乍现在仓促、匆忙的旅行途中。来到这里的人无论怎样潦草，怎样走马观花地经行这一路，也总会有什么东西在心中永远保留下来，使你在无限遐想中追忆途中的一些散乱的画面。阿勒泰是遥远的，它的遥远不仅是地域上的遥远，还更有着时空上的遥远，它保留着远古的信息，拒绝被喧嚣的世事所烦扰，我不知道这种宁静质朴还能保持多少年，因为我在路上已经遇见了不少旅游者，在可可托海的桦树林里还遇见了两个背着霰弹枪的偷猎者，使我生气的是，别看这两个混蛋长得獐头鼠目，可手里的霰弹枪竟是〃雷明顿〃牌的，真***是支好枪。看来照此下去用不了几年，这片最后的净土就会毁在这些混蛋手里。
我的笔记本电脑快没电了，得找个地方充电去，就写到这里吧，请你把这些文字存入软盘保存起来，我还会继续写，闹不好将来就能凑起个散文集，凭什么某些人的散文集卖得洛阳纸贵，赚得钵满肠肥？真正的散文大师还没出山呢。
来自西部的电子邮件之二∶
我在奎屯市休整了两天，然后驾车向西北狂奔，时速高达一百一十公里，那些黑色的戈壁，褐黄色的山褶皱、白色的雪山、绿色的森林、湍急的河流从车窗外急速掠过，就象是刚做了一场虚幻的梦，此时一股生命的潜流悄悄爬上心头——这里是亚洲中部以辽阔富饶而著称的伊犁河谷，它倾斜的草场和耐寒的冷杉告诉我们，这里是干旱大陆上一个不同寻常的所在。
美丽的巩乃斯河则是伊犁河谷最著名的草原——巩乃斯大草原的摇篮，这条河流以奇特的方式喂养着广袤的草原。它一切的一切，水和岸，雾与浪，仿佛都是为了草原而生，不仅以柔软舒展的四肢伸向每一片绿海，也以手掌般的河叉在草原的纵深地带抚摸每一棵小草，那小小的滩涂湖泊还形成了一个天然的蓄水池，染绿着草地……
以野苹果而闻名的果子沟是由准噶尔盆地翻越天山，进入伊犁河谷的第一条通道，全长七十公里，夏花绚烂，山路险奇。因满沟百花争艳，野果累累而得名。每年夏末秋初，在这里可看到一年四季的不同景色。
所有关于伊犁的文字中永不衰退的话题则是美丽的那拉提。那里是古老的天山孔道，沿途分布成千上万的塞人墓冢，暗示着古草原人曾经是怎样孤寂而频繁地往来于这条著名的通道。独步草原，因地势的大面积倾斜而使视野清晰开阔，当你在高处俯瞰交错的河道，连绵的森林，你会想到若不是蕴含了最深沉悲伤的灵魂，这草原绝不会沁出如此浓郁而迷人的色调。这儿的木屋、毡房、草棚、羊圈……似乎都有意压低了呼吸，等待在这草原的起伏之处，轻轻喘息着，一切人为的痕迹划上这草原后都不知不觉淡了下来，顺着那拉提的旋律进入永恒的和谐。
这才是：西部的典雅与浪漫。
来自西部的电子邮件之三∶
西部天山的驾车旅行是非常令人惬意的，我已经横跨南部天山，进入了塔里木盆地，在库尔勒市住了一夜，于笫二天中午赶到轮台，我笫一次知道这个古城还是少年时代背诵唐诗，边塞诗人岑参的《白雪歌送武判官归京》中有一句∶轮台东门送君去，此时雪满天山路。诗中所说的轮台就是这里，不过当年的轮台古城已经湮没在塔克拉玛干大沙漠里，现在的轮台城历史并不久远，显然这不是我要找的轮台城。
（2）
谢天谢地，我在一张旅游地图上发现，古轮台城遗址离沙漠公路直线距离只有不到三十公里，这使我很惊喜，决定去看看。我城里四处打听，想花钱雇个向导，结果是想挣钱的人倒是不少，却没有一个人认识路，大部分人甚至从没听说过沙漠里还有座古轮台城。
找不到向导，我只好一个人上路了，我买了两箱矿泉水，还带两桶备用汽油，开着〃切诺基〃义无返顾地进入大沙漠。我原以为沙漠里只有光秃秃的沙丘，其实不然，这里的地形比我想象的要复杂得多。
我沿着一条不知名的旧河道向西南方向前进，时时用指北针观察着方位，车速只有每小时二十公里，这里荒漠、沙漠交集，旧河道里布满了沙枣、胡杨、红柳，我要小心翼翼地绕过河谷台地上稀落的红柳沙包和枯死的胡杨林，值得一提的是沙漠中枯死的胡杨林，成片的死胡杨树东倒西歪、枝杈张牙舞爪地剌向苍穹，使我感到一种浓重的死亡气息，其悲剧效果令人久久地震撼不已。
不知是因为地图测绘得不精确还是因为地形太复杂，地图上直线不到三十公里的距离，我竟走了六个多小时，里程表显示，我已开出了一百五十公里，竟然还没有发现轮台古城的踪迹。顺便提一句，我已经获得了在沙漠里驾车的经验，原先我以为所有的沙丘都是松软的，常见电影里的沙漠旅行者艰难地跋涉，每一脚都深深地陷入流沙中。其实我发现沙丘分为两种，除了这种松软的，大部分沙丘都是比较坚硬的，只是表层有约一公分厚的浮沙，走在上面并不困难。我听一个塔里木油田的地质师说，他们用的沙漠地形图很多都是五十年代测绘的，几十年来，大部分沙丘还保持着当年的原貌。
在我几乎放弃这次行动时，古轮台城的废墟便出现了，它的样子和我想象得差不多，在如血的残阳中，古城遗址半掩半露地展现在我的面前，遗址是一座方城，占地10万余平方米，东西墙依稀可辨，城内街道脉络分明，官署民舍界线清楚，一条河道穿城而过。举目故城，残墙断壁，倾颓不堪。城中还有几间保存完整的房子，只是没有了房顶，仍见高门大柱，朱漆梁栋，显示出当年的豪华。还有一个院落，房柱歪七扭八，倾斜而立，胡杨木大门仍然半掩半开，似乎主人刚出家门，一会儿就会回来似的，使人想来不禁悚然。轮台故城遗址没有楼兰、交河、尼雅等故城有名，由于离沙漠边缘较近，不象楼兰等古城在沙漠腹地，去一次要付出千辛万苦的代价，因此古轮台遗址反而默默无闻，据说其考古价值也不太大。
我在一座可俯瞰古城的土台上默默坐了两个小时，此时落日辉煌，整个古城沐浴在一片血色之中，我不由又想起了我们以前常说的那句话∶血色浪漫。古城四周是死一样的寂静，在这万古不灭的寂静中，我似乎有了某种感悟……
高对钟跃民的表现感到很愤怒，这家伙已经走了两个多月了，开始还打回过几个电话，发来几个电子邮件，声称回来后要出散文集，闹不好中国会由此出现一个散文大家。他在最后一个电话里说，他正准备从新疆进入青海，走昆仑山一线，他预料在戈壁沙漠地区手机会失去作用，要高不要担心，他�