按键盘上方向键 ← 或 → 可快速上下翻页，按键盘上的 Enter 键可回到本书目录页，按键盘上方向键 ↑ 可回到本页顶部！
————未阅读完？加入书签已便下次继续阅读！
褂幸涣驹诙悦媛繁咄Ｏ拢嵝盼医稚纤某怠Ｈ绱艘宦纷呷ヒ宦贰班洁健保萌瞬皇て浞常笆返乃夹髌灯荡蚨狭酥厥埃站棵桓鼋峁荒茏晕野参浚何宜咦诺穆罚蹦瓯囟ǔ３＞峙缘男〔凸菹匆路坷矸⒌辏Ω枚加泄说淖偌０桑俊�
哈威出身于黎巴嫩山中穷苦的东正教家庭，早年做过砖瓦匠。他热爱诗歌而且才华横溢，在贝鲁特美国大学和剑桥大学接受高等教育后，成为贝鲁特美国大学的文学教授。他挚爱黎巴嫩这片土地，五十年代的纳赛尔主义又激起他对于阿拉伯民族大团结前景的憧憬。激情来时他写下一首诗《桥》：
拥有同代人的孩子我心已足
从他们的爱我领取我的圣餐。
早晨他们过桥无忧无虑年少轻狂
我的肋骨为他们筑成一道桥梁
从东方的洞穴，东方的沼泽
通往新的东方。
我的肋骨为他们筑成坚固的桥梁。
“他们将走过而你将依旧
一无所有，十字架上，独憔悴，
雪夜复雪夜，地平线是炉火灰烬
面包是尘；
你将依旧眼含冻泪悄度不眠夜；
晨光降临邮件送达：
报纸……多少次你反复咀嚼它的
内容，
细读。……再读！
他们将走过而你将依旧
一无所有，十字架上，独憔
悴。……”②
① 托玛斯·弗来德曼，《从贝鲁特到耶路撒冷》，纽约，法拉·斯特劳斯·吉罗克斯出版社1989年版。
② 转译自伊莎·~宝拉塔（lssa Boulatta）的英文译本，见服阿德·阿加米（Fouad Ajami）著《阿拉伯民族的梦幻之宫：一代人的精神历程》。此诗有不同版本。
诗篇从阿拉伯文到英文再到中文，一再翻译中必有意义失落，但诗人的热忱依然饱满。脍炙人口的诗，奠定了他的文学地位，至今仍是经典。只是，随着纳赛尔主义的失败，以色列复国的冲击和海湾石油的开采，阿拉伯团结成为明日黄花。诗人的无私奉献已不合时宜，人们掉头不顾他以生命筑就的桥，不是“走过”而是“走开”了，惟留诗人独憔悴。1982年6月6日，以军再度入侵黎巴嫩，挥师北上直指贝鲁特，阿拉伯世界一片缄默。当天深夜，哈威在西区寓所阳台上用猎枪自杀。内战已七年的贝鲁特城中，那一夜诗人自杀的枪声，是纤弱的孤鸣，连邻居都不曾惊动。
中文资料似乎未多提及的哈威，其心路历程其实可以打动许多中国人。诗人生前曾慷慨道：“有朝一日阿拉伯人团结了，告诉我！阿拉伯团结实现之时，如我已死，请派人到我墓旁告诉我！”①这让中国读者想到南宋陆游的《示儿》诗：
死去原知万事空，但悲不见九州同。
王师北定中原日，家祭毋忘告乃翁。
种族不同时代不同，执着一样失望是否也一样？陆游身后，南宋王师未能北定中原，北方铁骑反倒直下江南，席卷中国。而哈威去世二十多年来，极端主义的兴起，使阿拉伯团结面临更为云谲波诡的困难局面。
我也造访了毗连哈姆拉区、哈威曾求学和教书的贝鲁特美国大学。十九世纪美国传教士创建的这所学校，如今仍是阿拉伯地区的顶尖大学之一，似乎也是贝鲁特的一处著名景点。酒店接待员、出租车司机，抑或偶然邂逅的人们，都会热心推荐，在这个除了鸽岩似乎无多风景可看的城市里，“去看看AUB吧”！西洋风的教学楼，花木扶疏，掩映着地中海的碧波。西贝鲁特在内战中遭受轰炸无数，但无论马龙派民兵还是以色列军队，并不敢动这所负有盛名的学府。同世界上所有大学一样，它的校园里充满年轻人的笑语。阿拉伯民族棕褐色的大眼睛，眼神清澈如黎巴嫩山中洁净的井泉，不见一丝战争苦难的痕迹。想拦住他们问一声：“记得卡里尔：哈威吗？”但终于没问。昨日之日弃我去者不可留，何必为已成历史的一位诗人感伤？
3 绿线上的博物馆
“绿线”，字面漂亮，词义可全不是一回事。我一直寻找它的出典而无结果。屈指算来，它至少有三十年历史了，莫非还未熬成够收入词典或百科全书的资格？
二十世纪七十年代，巴解组织为约旦驱逐，总部迁至黎巴嫩。它在黎南部攻击似色列，招致以色列反攻击；在黎国内支持穆斯林争权，招致马龙派憎恶。1975年，马龙派与巴解武装间冲突升级，内战正式打响。一道“绿线”自北部的贝鲁特港起，直贯市中心区，沿大马士革路一直向南到博物馆路，延伸向东南郊，将贝鲁特城裂为东西两半。绿线与东西诸要道的交汇点上均设关卡，双方各派武装人员严密把守，沿线二百米内建筑摧毁百草丰茂，有人揣测“绿线”因此而得名。
在以色列，西岸巴勒斯坦人居住区和犹太人居住区之间，也有一道“绿线”。两道绿钱之间，是否有些渊源？
现今的大马土革路，多树荫，少人行，车道宽广，建筑幽雅。它是黎巴嫩公共卫生部、黎巴嫩大学、圣约瑟夫大学、法国使馆和法国文化中心的所在地，有高级的公寓、安静的购物广场和精致的教堂，即使置之京沪，也是一条有品位的马路。重要的机构，门前都有士兵站岗。内战过去十多年，军人依然满眼皆是。不过相当和善，我向他们问路，总能得到耐心指点。弄明白我要找的是国：家博物馆，站岗的士兵高兴地向身后一指——原来他守卫的就是国家博物馆！原来博物馆需要荷枪的正规军人保护！
两层楼展厅的黎巴嫩国家博物馆，没有巴黎卢浮宫或北京故宫的规模。其藏品倘衡以这片土地悠长的文明史，不免微薄。然而它有别处不能见到的珍品：马赛克镶嵌、玻璃器皿、珠
① 服阿德·阿加米著《阿拉伯民族的梦幻之宫：一代人的精神历程》，纽约，万神殿书屋1998，年版。宝、刻有腓尼基文字的石雕……一尊安详的女神坐像，是腓尼基人膜拜的阿什特蕾斯，集女性特点于一身，相当于希腊神系里的月神、美神和自然神。罗马时期的大理石棺，精雕细刻着特洛伊战争中最黯然的一幕——海克特的老父下跪向阿喀勒斯乞求儿子尸体。古中国的丧葬文化讲究用良材木棺；古罗马则讲究用精雕细琢的石棺。富贵人家的石棺不仅表面琢满浮雕，棺盖上还有巨型圆雕，工艺之精良，使它们日后出土都成为珍贵文物。
陈列室一角有件特殊展品：金属象牙玻璃石头熔成的狰狞一团。内战期间，博物馆不幸正坐落在绿线上，近旁就是一个重要关卡，多次发生激烈战斗。炮弹击中博物馆，爆炸产生的高热量，熔融部分藏品而成就了如此一件战神的“艺术品”！
然而大部分收藏总算无恙。内战开始时，博物馆工作人员用心良苦，为无法挪移的大型文物一件件砌上水泥护墙。战后的复馆过程摄成了录像为参观者放映：工作人员小心撬开保护壳，水泥板轰然倒塌，在斜斜射进室内的阳光里，尘埃扬起再落定，渐渐显露出文物美好的轮廓……录像制作将光影效果运用到淋漓尽致，复馆过程被烘托得神圣让人动容。联想到伊拉克文物遭受的劫难，人们也许该苦笑着点头，黎巴嫩还算是个幸运者。
博物馆工作人员好奇问：“日本人？韩国人？你是我接待的第一个中国人！”
中国人几乎行遍世界，能当这个第一名实属不易，所以我同他一样感到兴奋。
也许造访黎巴嫩的中国人真是不多？在风景如画的山中小镇，颇见世面的乡绅自信地断言：“中国人？是大使馆的人吧？”
前往贝鲁特时于都拜转机，国际机场里看到无数同胞，有的人语言完全不通，照样兴致勃勃勇闯新世界。可一旦进入飞贝鲁特的候机室，再没第二张华人脸庞。无怪乎在贝鲁特买份报纸，为我找换零钱的店主要确认我不是在开他玩笑，“真是中国人？”
从博物馆出来，巡逻的士兵擦身而过，其实只是个大男孩，出声自语：“中国人！”
突然一辆出租车紧靠身边停下，司机大声疾呼：“上车吧！日本人？韩国人？你们有钱！”他满怀希望地开出一个大价钱。
我摇头辞谢，折向西去，离开了贝鲁特著名的绿线。
写成这一段后不久，我找到一个关于绿线的出典，如此平淡无奇且顺理成章，使我无法不信。它说：之所以叫“绿线”，因为最初是用绿色标示在