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鸵恕！�
扎耶德的举止非常节制，手不当心碰到我和同事的时候，触电一样离开，嘴里说着“对不起”。但是，当我提到一个单词时，他重重推了一下我的手“烈士……”“烈士？？得了吧，炸死婴儿的人是烈士？能进天堂的？”
那天我们点了猪排和一种阿拉伯酱制作的肉饼。扎耶德送来阿拉伯甜食，甜死人的那种。入夜，餐厅里客人多起来。扎耶德说，爆炸后三个月，马克西姆重新开张，现在的装潢比
过去更好，生意也渐渐多起来，熟客们又回来了。
只是扎耶德说，在爆炸中受伤的同事、朋友们都不肯接受采访。去过哈纳迪家之后，我就开始联系采访受害者，全部遭到拒绝。
记得哈纳迪的父亲说，马克西姆是一家军人餐厅，哈纳迪炸死的都是以色列军人，不值得同情。我没有在这里见到一个军人。哈纳迪的父母永远不会有机会看看马克西姆。他们是西岸巴勒斯坦人，他们的女儿是人体炸弹。
哈纳迪走进来的时候，为了避免嫌疑，没有戴头巾。那也许是她唯一一次在公共场合不戴头巾，或许还是第一次进入以色列餐厅。有时候我想，在巴以之间早就有一道隔离墙，阻隔他们了解对方的生活状态，任人将对方“妖魔化”。
出门，保安坐在角落里玩Nokia船型手机上的电子游戏。他不认识原先的那个保安，属于是另一个公司。“他为什么没能阻止人体炸弹呢？”“因为那时候保安不查女的……”原先那个保安被炸死了。说话间，走来一个大腹便便的男子，新保安把黑色金属探测器伸过去。
“我不认为自己的工作危险，炸完了，就过去了，”他说。自那以后，每逢安息日，马克西姆门前配备两名保安。
爆炸那天是犹太人的安息日。以色列餐厅大都关张，只有阿拉伯人的餐厅开着；而且这是海法，犹太人经常去阿拉伯人的餐厅。因为，大家都会饿的。（完）
图：海法照片一组
2002年12月24日，与巴勒斯坦基督徒拉纳说好早晨7时半在埃雷兹检查站见面，结果9时拉纳还没到。手机在家里。她丈夫解释说，以色列禁止加沙的巴勒斯坦人带手机进入以色列。
下起大雨，我在检查站里几乎睡着。9时半，包括拉纳在内巴勒斯坦基督徒“伯利恒朝圣团”一行10人终于从工人通道出来。原来是拉纳不知道每个人需要单独取得一张通行证，以
为可以随团。搜身检查又花去不少时间。
拉纳却不在乎这些，一脸笑容地上了车两年来，她第一次得到通行证前往基督徒心目中的耶稣诞生地伯利恒，并且终于可以看看居住在那里的姐姐。
拉纳没有象我通常见到的加沙妇女那样戴头巾，反而画了彩妆。与我同车的是两个基督徒、两个穆斯林。我问他们，加沙的1500名基督徒生活在150万穆斯林中间，双方关系如何？车里的基督徒和穆斯林都说“没问题，亲如一家”。加沙地带和约旦河西岸巴勒斯坦基督徒人数占总人口的8％左右，主要集中在西岸。加沙地带500多座清真寺中，矗立着3座基督教堂。除了礼拜时间不同外，平时很难看出谁是基督徒谁是穆斯林。1000多年前伊斯兰教进入巴勒斯坦之前，基督教曾在这里占主导地位。
目前，对于居住在加沙地带的巴勒斯坦基督徒来说，最大的烦恼莫过于婚姻大事。加沙王府井大街上有一家衣服店，生意红火。老板在店铺各显著位置摆上小儿子的“艺术照”，为的是有人提亲。“你知道，基督徒希望与同样宗教信仰人的结婚，而加沙只有1500名基督徒，2000年冲突爆发以后，约旦河西岸的巴勒斯坦基督徒无法进入加沙，所以……”老板一脸无奈地向我解释。
我问35岁的拉纳，“有几个孩子？”“两个。”而38岁的穆斯林卡米尔有10个孩子。拉纳的长子叫 “威廉”，取自《圣经》。虽然与英国王子同名，姓还是充满阿拉伯特色：阿布杜拉。
在距离伯利恒不远的比特·贾拉镇，我们不得不下车步行，因为处以色列新设的石头路障拦住去路。天下着雨，我们吃力地翻过一个小山头。
没想到，已经有好几辆出租车在等客了。这个地区的基督徒比较多，出租车后视镜上都挂着十字架。“乔治，”一个司机招呼同伴一定又是一个西方名字与阿拉伯名字的组合！
冒着大雨，我和拉纳终于来到伯利恒圣诞教堂前传说中，耶稣诞生的地方。
低头弯腰进了一道小门。“弯腰进入‘谦卑之门’时，别以为我心里不害怕……”2002年4月，一批遭到以色列军队围追堵截的巴勒斯坦人闯入圣诞教堂寻求庇护，引发“圣诞教堂对峙事件”。美国《洛杉机时报》女摄影记者科尔突破以军封锁，从这扇“谦卑之门”闯入教堂，拍摄了后来获得普利策新闻奖的照片。
光线一下子变暗。空气里是蜡烛燃烧的香味。凹凸不平的石头地面，泛着奇怪光泽的罗马石柱，那黄里透红的颜色让我想到血。从高高的天花板上垂下来无数金属吊灯。地面上有几块打开的木板。原来下面是教堂被毁前的地砖：彩色马赛克。岁月无情，现在看到的是“铅笔淡彩”。那是罗马君士坦丁大帝之母海伦娜在公元325年的杰作。
1600多年后的今天，耶路撒冷新闻中心一楼名为“时间电梯”的动感电影院，循环播放一部30分钟讲述耶路撒冷3000年历史的片子，里面有这样一个镜头：耶稣身负十字架走在“苦路”上，美丽惊人的海伦娜乘轿子跟在后面，高傲而怜悯地。眼看耶稣被钉在十字架上，她伸手推倒一尊石膏维纳斯像，再一挥手，无数十字为顶的教堂雨后春笋般出现在耶路撒冷。这个镜头讲述的，是基督教遭到罗马统治者迫害，直到公元313年，君士坦丁堡大帝宣布帝国境内有信仰基督教的自由；公元326年，君士坦丁堡大帝的母亲海伦娜前往耶路撒冷朝圣，拆除维纳斯神庙，亲自确定了包括伯利恒圣诞教堂在内的几处“圣址”。200年后，查士丁尼帝改建“圣诞教堂”。592年遭破坏，十字军时代修复过，后来经历多次改建。
又是弯腰进入一道窄门，前方有座祭坛。拉纳领我去“买”蜡烛。最少1谢克尔一支，自己往捐献箱里投钱，无人看管。燃蜡烛的人很多，烛火跳动。
沿祭坛旁一处光滑而狭窄的台阶下去，空间更小，吊灯更密集，人头攒动，无人高声说话。拉纳说，这就是耶稣诞生的地方。
右手边是令我心脏停止跳动的“伯利恒之星洞”。相传耶稣当年就出生在这里的马槽内，东方三博士在异星指引下，来到伯利恒拜见耶稣。现在，马槽被装修成一个大理石圣坛，地面镶嵌着一枚空心的14角伯利恒银星。银星代表那颗“异星”，指示耶稣出生的具体位置。上面用拉丁文刻着“圣母玛利亚在此生下耶稣”。银星上方悬挂着15盏属于基督教各派的油灯，分不同时间点燃。在拉纳的指导下，我伸手轻轻触摸了一下银星里凝固的暗红色蜡烛油，放在嘴里舔了舔，默默许愿。
其它地方还来不及细看，我们找到离教堂最近的一处栖身之地东方饭店。我手里的一本导游书里把这个饭店归为“高档”类：“……是伯利恒最好玩的宾馆，附有阳台，设备齐全，有电视、空调。内部装修十分传统。价格80美元一晚。”
我看到的，只有“内部装修十分传统”和房价昂贵属实。连护照都没看，经理就安排我住一层。有电话机、电视机，但都用不了。为什么？经理拉我看接待处里一束裸露在外的电线和地上的一个破电脑：“犹太人全砸了”。2002年4月圣诞教堂对峙期间，这个离教堂最近的饭店“城门失火，殃及池鱼”。
没见过冲突爆发前伯利恒庆祝圣诞节的盛大场面，我觉得圣诞教堂前的马槽广场还算热
闹。商贩、记者、小孩熙熙攘攘。小孩分两种，一种是父母领着，干干净净，少数还打扮成圣诞老人；另一种是卖口香糖的，面色黝黑，死缠烂打。我好心向一个抓着我摄影包不肯松手的小孩买包口香糖。一块钱一包，给他一个五角，5个1角。他愣是把1角钱的5个全部退给我，说“这不是钱”。
右手边“伯利恒和平中心”里人头攒动，部分原因是因为外面下雨。这是1999年为迎接“千禧年”由瑞士出资建造的。隔着玻璃，几个年轻人正往上贴宣传画报“选择你的领�